Херсонский журналист побывал на сказочном острове, затерянном в Атлантике...Возвращение «Санта-Марии»
Если в детстве вы мечтали о великих открытиях и завидовали морякам, лихо бороздивших океаны на белокрылых парусных судах, то нынче эта ваша заветная мечта легко может осуществиться. На португальском острове Мадейра местные рыбаки скинулись, наняли ученых, и с их помощью возродили флагман первой флотилии великого мореплавателя Христофора Колумба — каравеллу «Санта-Мария», погибшую в декабре 1492 года на рифах у Гаити. Попасть на борт судна с парусами, помеченными красным католическим крестом, сейчас может любой желающий: наскреби тридцать евро и тебя легко примут в команду.
Вот уже отданы швартовы, каравелла с шестью десятками пассажиров выходит из гавани города Фуншала, и с небывалой для нынешних железных кораблей грацией даже не скользит, а прямо-таки порхает по волнам Атлантического океана с легкостью ласточки. Матросы, набранные из потомственных рыбаков, и облаченные в одни лишь холщовые штаны, направляют «Санту-Марию» по соленому ветру. На борту каравеллы все точь-в-точь, как было на ее знаменитой тезке: по бортам — пушки с ядрами, приготовленными на случай нападения корсаров, пищу готовят на установленном в палубном закутке каменном очаге. Имеется на «Санта-Марии» и собственный корабельный пес, которому вместо конуры приспособили пустую бочку из-под вина с вышибленным днищем. Вот только в далекую Америку каравелла больше не ходок: максимум, на что вы можете рассчитывать — это на возможность обогнуть Мадейру и осмотреть ее со стороны океана.
В саду растительных диковин
Заметим, на острове и впрямь есть на что поглядеть как обыкновенным туристам, так и географам да натуралистам. Мадейра, в сущности, представляет собой огромную скалу, вздымающуюся ввысь более чем на километр. Но за тысячелетие, миновавшее с момента ее открытия, трудолюбивые португальцы превратили остров в подобие драгоценной шкатулки с сокровищами. Веками напролет купцы и путешественники, останавливавшиеся здесь пополнить запасы воды, провизии и, конечно же, знаменитого местного вина — мадеры, свозили на берег разнообразных животных и растительные диковины из Африки (от нее Мадейру отделяют каких-то семьсот километров), Карибских островов, Латинской Америки. Климат для них оказался настолько благоприятен, что сегодня испещренные террасами склоны Мадейры стали настоящим райским садом, где привычные для нас виды деревьев и цветов приобретают поистине исполинские размеры и сказочный аромат.
Диковинами вроде сада кактусов самых невероятных форм и размеров, внушительной коллекцией орхидей и буйно цветущих деревьев можно полюбоваться и в ботаническом саду, венчающем пик острова. Но поездка туда — само по себе приключение. Дорога вверх представляет собой крутую серпантинку с непросматриваемыми поворотами у самых стен домов — тротуаров здесь практически нет. И по этой убийственной по сложности трассе водители обычных такси и автобусов несутся на сумасшедшей скорости, едва притормаживая на каждом повороте. От такого слалома над океаном у не привыкшего пассажира просто захватывает дух и трясутся коленки — так ездить, учитывая, что аварии на Мадейре — редкость, доступно не всякому пилоту «Формулы—1»!
Яблочные бананы и морские черти
Впечатления от каскадерской поездки срочно необходимо заесть чем-нибудь приятным на вкус, и тут даже для самого взыскательного гурмана возможностей хоть отбавляй. Островитяне настолько увлечены экспериментами с агротехнологиями, что десятилетиями скрещивают самые несопоставимые, казалось бы, виды, и добились по этой части немалых успехов. На любом уличном лотке в городе Мадейре вам по смешной цене предложат исполинские манго, дивно ароматные бананы со вкусом... яблока, и яблоки со вкусом сливы. Если же и это чудо садоводства не придется по вкусу, отдельной горкой выложены нежнейшие и очень прихотливые «фрукты страсти» — плоды монстеры, напоминающие огромные пупырчатые огурецы.
А уж фермерский рынок города Фуншал — настоящий праздник тропических красок и ароматов, правда, с ощутимым душком морепродуктов. На его прилавках попадаются такие зверюги, которых вам не покажут ни в одном океанариуме: глубоководный морской черт и двухметровая рыба-шпага — что-то вроде зубастого угря, из которой местные кулинары готовят вкуснейшее блюдо под названием эшпада. Ну и, конечно же, россыпи тающих во рту ракушек лапаш, которых островитяне прямо в их домиках жарят на крохотных сковородках, плеснув туда чуток оливкового масла.
Пляжного отдыха в том понимании, какое вкладывают в него украинцы, на Мадейре нет, ведь берега острова завершаются в основном скалистыми обрывами, рядом с которыми отели для купания своих гостей строят волнорезы. Но и тут купание в океане — скорее привилегия сильных пловцов: одно неверное движение, и мощное течение с высокой приливной волной может стукнуть тебя о бетонную стенку волнореза или вышвырнуть на камни, все ребра пересчитав. Зато на острове с лихвой можно утолить обуревающую тебя жажду познания далеких земель: тут и древние соборы, и множество музеев любого направления, необыкновенно живописные домики первых островитян, и возможность погоняться за стремительными тунцами на скоростном катере.
Открытая Мадейра
Если бы Христофор Колумб, проживший семь лет на соседнем острове Порту Санту и женатый на дочери его тогдашнего правителя Фелиппе Монес де Перестрелло, попал на Мадейру сегодня, он наверняка бы решил, что уже нашел свою землю обетованную, и ни в какую Америку не отплыл бы. Ведь помимо прелестей природы и процветающей курортной экономики, здесь есть еще приятные люди — мадейрцы улыбчивы и гостеприимны не напоказ, а по велению души. И эта открытость возведена в ранг административной политики: для туристов тут настежь распахнуты все двери — доступ открыт даже в официальную резиденцию губернатора Мадейры с великолепным парком на скалистом выступе у порта, и в сам губернаторский офис. Ни там, ни в муниципалитете ни малейшего понятия не имеют ни о каких турникетах и режиме доступа по пропускам, как принято в украинских облгосадминистрациях, городских и областных советах: тут от народа и гостей отгораживаться не заведено. Единственным местом в Фуншале, где я увидел высокую, да еще и двойную ограду с бдительными стражами в форме, был... детский садик — к безопасности малышей здесь относятся, пожалуй, даже с избыточной серьезностью.
Впрочем, городки и крохотные поселки Мадейры для туристов абсолютно безопасны, броди ты хоть глубокой ночью по самым отдаленным закоулкам. Водители предупредительно притормаживают перед пешеходами, даже в том случае, если те переходят дорогу ну в очень неположенных местах (убедился на собственном опыте). Подгулявшему и заплутавшему в хитросплетении узких улочек Фуншала туристу полицейский на велосипеде или мотоцикле подскажет дорогу либо вызовет такси, а не возьмется избивать или по карманам шарить. Ночью Мадейра вообще представляет собой красочное зрелище: увитая зеленью скала освещена «от пяток до макушки», и можно лишь представить себе, сколько в эту систему вложили денег и труда. Упасть с обрыва или даже споткнуться из-за какой-нибудь выбоины в потемках практически невозможно, поскольку эти потемки, как и выбоины на дорогах, отсутствуют в принципе.
Любуясь сказочной мадейрской иллюминацией, я невольно вспоминал недавнее выступление перед журналистами Александра Гавриша — городского головы Скадовска. Градоначальник детского курорта государственного значения тогда с гордостью заявил о небывалом за всю историю этого курорта достижении: «В Скадовске уже освещены 75 процентов улиц». Что ж, в каждой стране свои стандарты качественного отдыха, но мадейрские для туристов со всего мира явно более привлекательны.
Гавань Мадейры.
В крохотных домиках первых островитян до сих пор живут люди.
Круизный лайнер и каравелла.
Морской черт из свежего улова островитян.
«Санта-Мария» поднимает паруса.
Скалистые берега Мадейры.
Сергей Яновский, "Голос Украины". Фото автора.
Херсон—Киев—Лиссабон—Фуншал.
