Клематисы светолюбивы и предпочитают солнечные участки, защищенные от ветра. Также они теплолюбивы, поэтому высаживать их нужно с южной или западной стороны.
Посадка
Растения высаживают в ямы глубиной 70-80 см и диаметром 60-70 см. На дно укладывают дренаж из керамзита, битых кирпичей или щебня слоем 10-15 см. В почву добавляют перегной или компост – 20-25 кг, торф – 15 кг, полное минеральное удобрение – 200 г и суперфосфат – 200 г. Все компоненты тщательно перемешивают, часть грунта насыпают на дренаж конусом, на котором расправляют корни растений, хорошо поливают водой и засыпают яму оставшейся смесью. Корневая шейка растения при посадке должна быть на глубине 10-15 см. Расстояние между лианами в рядовых посадках оставляют около 70 см, в одиночных – не менее 1,5 м от других растений и не менее 60 см от стен дома.
Основной уход
Сейчас клематисы реализуют в основном в контейнерах, поэтому сажать их можно в любое время. В наших условиях высаживать и пересаживать крупноцветковые виды лучше всего весной, в это время корневая система активная и растения лучше приживаются. Стебли после посадки обрезают над первой или второй почкой. Высаживают саженцы клематисов на 10-15 см глубже, чем они росли в контейнере, это сохранит корни от перегрева в летнее время и от мороза в зимнее. После посадки перед фазой бутонизации удаляют отросшие стебли наполовину, следующую обрезку проводят осенью. Обрезают растения до первого настоящего листа. На протяжении первых двух лет клематисы не рекомендуют подкармливать. В последующее время проводят первую подкормку птичьим пометом или коровяком (1 л настоя на 10 л воды) или полным минеральным удобрением (60-70 г), вторую – в фазе бутонизации полным минеральным удобрением, третью – в период цветения (фосфор и калий по 50 г).
Лечим заболевания
Среди болезней, поражающих клематисы в период активного роста, в первую очередь следует назвать вилт. Это заболевание проявляется во внезапном увядании верхушки молодых листьев и приводит к гибели стеблей и всей надземной части. Причина – в болезнетворных грибках, которые проникают через трещины в лозе у основания побега, закупоривают и повреждают проводящие сосуды, приводят к нарушению питания и доступа влаги. При обнаружении признаков болезни срезают больные побеги, а место среза обрабатывают фунгицидом (5 % хлорокисью меди).
В середине-конце марта, до начала вегетации, и в конце октября клематисы обрабатывают бордосской жидкостью (0,5-1 %) и железным или медным купоросом (1 %). В период роста (вторая половина апреля-май) опрыскивают растения 2-3 раза с интервалом 12-14 дней фундазолом (0,2 %). Особую опасность для клематисов представляют нематоды, которые вызывают образование вздутий, узловых утолщений (галл) на корнях. Вырастают слабые побеги, а листья становятся мелкими. Установить точный диагноз можно, только если выкопать или подкопать куст и осмотреть растение. Для профилактики следует высаживать календулу и чернобривцы вокруг куста клематисов и удалять сорняки. Клематисы, зараженные нематодой, следует сжигать.
Укрытие
Неукрытые на зиму клематисы страдают от резких перепадов температуры и влажности, а также от обледенения. Наименее зимостойка корневая шейка растения и подземные ростки от корневой шейки. Поэтому важно зимой сохранить побеги сухими, а весной вовремя снять укрытие. Кроме того, в следующем году на оставленных и перезимовавших побегах клематисов цветки появятся на 20-30 дней раньше, чем на побегах текущего года. Для защиты клематисов от мороза применяют воздушно-сухое укрытие из листьев, которые накрывают перевернутым ящиком. При этом между ними оставляют воздушный зазор. Чтобы внутрь каркаса не проникла влага, сверху его застилают полиэтиленовой пленкой.
Джерело – Вгору
