В кризисные 90-е годы немало поляков зарабатывали на жизнь торговлей в Украине. Как-то в херсонском магазине я увидел западного соседа, скупающего паяльные лампы. Оказалось, у отца заезжего поляка есть большой сад. И с вредителями он борется, осторожно обжигая деревья и ветки.
А вот еще один из методов обработки сада. Приведу статью В.А.Проценко, г. Херсон, опубликованную в прессе под названием “Факел у дерева”:
“…Все-таки решился и приступил к обжигу. Мучили сомнения: а вдруг сожгу сад, пропали тогда все мои труды…
Меня поразило, с какой легкостью уничтожаются колонии красной тли (клеща), щитовок и яйца вредителей – при горении все потрескивало. После обработки огнем внимательно осмотрел ветки и обнаружил, что и от яиц щитовки остались только чешуйки.
После этого летом я очень редко находил щитовку. Гусеницы златогузки, гнезда остроуса, непарного шелкопряда исчезли совсем. Так было на протяжении трех лет. Всем, кто спрашивал, что делаю с факелом в саду, боялся что-либо советовать, дабы люди не навредили своим деревьям. В итоге отработал все этапы обжига сада и, можно сказать, разработал свою методику, стал работать уверенней и лишь после этого начал давать советы. Стараюсь убедить всех, что обжиг – полезный и эффективный метод обработки сада, ведь огонь уничтожает до 80% вредителей, значит, необходимость в обработках ядохимикатами значительно уменьшается.
А теперь все по порядку. После первых морозов, когда прекращается сокодвижение, выбрав морозный или просто сухой, немного ветренный (чтобы огонь охватывал обжигаемые ветви со всех сторон) день, начинаю обжиг. Для этого использую металлический прут диаметром 5-6 мм, длиной 1,3-1,5м. Один его конец нужно загнуть, как ручку, другой подогнуть и обернуть асбестовой тканью или асбестовым шнуром (сверху следует укрепить их, обмотав тонкой проволокой).
Для обжига использую отработку солярки или машинного масла. Чем она грязнее, тем лучше: при горении будет больше копоти, которая, оседая на ветках, создает хорошую защиту от вредителей. Зажженным факелом водим вдоль ствола и веток сверху вниз с такой же скоростью, как и удочкой опрыскивателя (по одной и той же ветке не проходить дважды!). Там, где ветки толще, факелом ведем медленнее, где тоньше – быстрее. У старых, потрескавшихся стволов, особенно груш, абрикосов, яблонь огонь задерживайте несколько дольше (в трещинах стволов очень много коконов вредителей). Не бойтесь – дерево не повредите, эффект, аналогичный ситуации, когда вы что-либо готовите на огне и тот вдруг “лизнет” руку: волоски обгорят, а руке не больно. Помните: во время обжига дерево должно быть сухим и без инея.
Так же поступаю с виноградом – обжигаю его зимой. Если лоза на зиму укрывается, делайте обжиг ранней весной, до сокодвижения. Для обжига 30 деревьев и 15 кустов винограда использую полведра солярки. В описанном методе нет точных правил. Каждый может его применять и совершенствовать. Но то, что он эффективен и экологически оправдан (можно обойтись почти без применения ядов), убедился на собственном опыте.”
Мне лично метод нравится (хотя я его еще не использовал), правда проблемно для большерослых деревьев. Но можно хотя бы обработать низкорослые и молодые деревья и кустарники.
И если буду его использовать, то не с факелом, а с горелкой и газовым балоном. Благо я для смоления крыши приобрел горелку и 15м шланга.
Джерело – Вгору
